72-летний Жан-Поль Готье-настоящий enfant terrible французской моды, с 40-летним опытом провокатора. Он сделал свое имя благодаря подрыву традиционных представлений о мужественности и женственности с помощью театральности кемпа и удивительных изобретений. В 1980-х он одел мужчин в юбки, а десять лет спустя разработал конусообразный бюстгальтер для Мадонны, что сделало его всемирно популярным. В день рождения этого легендарного француза Vogue UA рассказывает, за что его любят в индустрии.
Анализируя жизнь Жан-Поля, становится понятно, что сфера его деятельности — настоящее призвание. Единственный ребенок бухгалтера и кассира, Готье развил вкус к моде в совсем юном возрасте. Он провел большую часть своего детства с бабушкой и нашел вдохновение в ее гардеробе. В частности, культовая вещь дизайнера-корсет-также родом из бабушкиного шкафа. “Мне повезло, что моя бабушка отличалась тем, что у нее были черные перья, необычные корсеты, а также она всегда давала советы красоты”, — рассказывал он.
В то время как у Юбера де Живанши была Одри Хепберн, а у Николя Гескьера — Шарлотта Генсбур, главной музой Готье всегда был… плюшевый мишка. Несмотря на тесную связь с множеством женщин, которые вдохновляли его на протяжении всей карьеры, именно медвежонок стал ранним адептом многих творений Готье. “Мне кажется, мне было шесть лет. Я хотел куклу, но мои родители были против этого. Итак, хирург Готье сделал небольшую операцию своему плюшевому мишке. В газете рекламировались маленькие бюстгальтеры, поэтому я решил разрезать бумагу и сделал то же самое. Я хотел куклу-я ее сделал”.
Жан-Поль Готье, Париж, 1957 г.
Также в школьном возрасте произошел инцидент, который напрямую повлиял на творчество будущего дизайнера. Однажды бабушка Жан-Поля позволила ему посмотреть ревью Фоли-Бержер по телевизору, феерию девушек, украшенную кристаллами Swarovski, страусовыми перьями и колготками в сеточку. На следующий день в школе он нарисовал эскиз увиденного. Как рассказывал Готье, его учительница была” в ярости ” от увиденного. Она прикрепила рисунок к его спине и повела на “экскурсию” по классам, чтобы унизить. Но одноклассники Готье восхищались его рисунками и были заинтригованы. “Именно после этого я понял, что по моим рисункам меня могут принять”.
Жан-Поль Готье с бабушкой, 1958 г.
Готье продолжал рисовать эскизы, а позже решил разослать их разным кутюрье и был замечен Пьером Карденом, который нанял его в качестве помощника в своей студии. Это произошло в восемнадцатый день рождения Жан-Поля. Так он начал свою карьеру в качестве помощника Кардена в 1970 году, а в следующем году перешел к Жану Пату.
Примерно в то же время на Готье также повлияла работа Ива Сен-Лорана. Pierre Cardin принадлежит к поколению легендарных домов от-кутюр, построенных вокруг культа личности дизайнера, – феномен, возможно, лучше всего воплощенный Ивом Сен-Лораном и Кристианом Диором. Это были три имени, которыми Готье восхищался В подростковом возрасте-и он стремился смоделировать свой бренд в том же духе: его имя и бренд должны были быть синонимами друг друга.
Жан-Поль Готье, иллюстрация к книге “A nous deux la mode”, 1990 год.
Так, в 1976 году Готье основал собственный модный лейбл Jean Paul Gaultier с помощью своего партнера и в жизни, и в бизнесе Франсиса Менужа. С начала 1980-х Жан-Поль охватил различные области, от гиперсексуальных до трансгендерных. Главной задачей его деятельности была пропаганда свободы:”Будь самим собой, какими бы чертами природа и воспитание тебя наделили”.
Готье вскоре стал известен как “плохой парень” в мире моды. Он бросил вызов популярным представлениям о гендере и опирался на острые уличные и панковые веяния (одним из знаковых ранних образов дизайнера была комбинация жесткой кожаной куртки с юбкой из кринолина и кроссовками). Готье поставил нижнее белье в основу своих корсетных платьев, дебютировавших в 1983 году. Найденные в бабушкином шкафу модели 1920-х и 1940-х годов интерпретировал и сделал корсет не “тюрьмой для женского тела”, а оружием, подчеркивающим женские формы. Два года спустя он представил свои юбки для мужчин — еще один шаг дизайнера в сторону разрушения гендерных стереотипов. Он также бросил вызов индустрии с ее показами, которые заслужили репутацию “чрезмерно зрелищных”.
Мадонна в корсете авторства Жан-Поля Готье в Blonde Ambition Tour, 1990 г.Условно жизнь Готье можно поделить на два периода: годы, которые он провел со своим партнером, и те, что без него. Менуж, который был главным человеком в жизни Жан-Поля, ушел из жизни в 1990 году. “Я знаю, если бы мы не встретились, я бы не начал один”, — говорит Готье. Несмотря на такую потерю, Жан-Поль продолжил двигаться дальше. В том же году он создал один из своих фирменных образов для всемирного тура Мадонны Blond Ambition Tour. Она появилась на сцене в конусообразном бюстье, которое подняло Готье на всемирный уровень популярности.
Жан Поль Готье Кутюр осень-зима 1997/1998
Свою первую кутюрную коллекцию Готье представил в 1997 году. Впоследствии на необычные дизайны Готье положила глаз французская роскошная группа Hermès, которая наняла его в качестве креативного директора в 2003 году, и параллельно он занимался своим собственным брендом. Хотя характерный стиль Жан-Поля хорошо вписывался в эстетику модного дома, позиция художественного руководителя явно ограничивала его потенциал творческого роста. Поэтому он покинул Hermès в 2010-м, а через четыре года решил прекратить выпускать коллекции ready-to-wear, чтобы сосредоточиться на от-кутюр.
Жан Поль Готье – дружелюбный вуайерист, интересный и очарованный разнообразием. Миры, не нарушенные стандартизацией моды, являются основанием для его стилистического выражения. Для Готье мода — это, несомненно, театр, а одежда — высокая драма. Этот сенсационный взгляд может быть вызван и тем, что он одел героев многих фильмов, от ленты “Кика” Педро Альмодовара и “Повар, вор, его жена и ее любовник” Питера Гринуэя до “Пятого элемента” Люка Бессона.
Жан-Поль Готье по-прежнему убежден, что мода всегда будет занимать особое место в нашей жизни: “речь идет о необходимости визуального распознавания, выдвижения претензий”. Он считает себя революционером, систематически ставящим под сомнение клише, стандарты, кодексы, условности и традиции. Он поворачивает, сдвигает и переворачивает их — даже уничтожает их — в своем стремлении заново их изобрести. И это ему, несомненно, удается.
Текст: Марина Шуликина
